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Helsinki

Finlandia

Helsinki, Finlandia

Nunca había estado en Finlandia, así que bajé del avión con más ilusión, si cabe, de la habitual. Lo primero que me sorprendió fueron los letreros, escritos en finlandés y en inglés pero también en una tercera lengua con la que no era la primera vez que me cruzaba. Mi compañero en aquel viaje, que llevaba varios meses residiendo en el norte del país, me explicó que no solo el finlandés es lengua oficial allí; también lo es el sueco, debido a que un 5.3% de la población finlandesa lo tiene como lengua materna (la mayoría residentes en el archipiélago de Åland). Aún no había salido del aeropuerto y ya había aprendido algo nuevo, aquella excursión prometía. El aeropuerto al que llegué, por cierto, era el de Helsinki, en donde cogimos un tren que en apenas 15 m nos dejó en el centro de la capital finlandesa.

Helsinki fue fundada en el año 1550 por el rey Gustavo I de Suecia, con el objetivo de crear un asentamiento que pudiera rivalizar con Tallinn, ciudad situada al otro lado del mar Báltico y que por aquel entonces gozaba de gran poder gracias a formar parte de la Liga Hanseática. Y es que, en aquella época, el territorio que ahora ocupa Finlandia se encontraba bajo el dominio de Suecia, lo que duró desde el siglo XIII hasta 1809. En ese año, los rusos al mando del zar Alejandro I invadieron la zona y fundaron el Gran Ducado de Finlandia, precursor del estado finlandés que existe a día de hoy. Tres años después, en 1812, Helsinki sería proclamada capital de dicha región, y finalmente en 1829 la única universidad de Finlandia, sita en Turku, fue trasladada hasta aquí, consolidando así su importancia. Precisamente de esta época son la mayoría de edificios históricos de Helsinki, ya que durante la guerra entre Suecia y Rusia fue completamente devastada.

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Tōkyō-wan Kannon

Japón

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Kannon de la bahía de Tokio, Japón

Debían ser las 4 de la tarde cuando llegué a la remota estación de Sanukimachi, a unas dos horas en tren de Tokio en dirección al sudeste. Me encontraba en la periferia de la ciudad de Futtsu, y desde el primer cambio de tren (creo que tuve que hacer tres para llegar hasta allí) ya tuve la sensación de que por esa parte de Japón no tenía que pasar mucho extranjero de forma habitual. Uno de los cambios fue algo complicado, pero una señora (¡y sus tres hijos!) hicieron lo imposible por ayudarme. El caso es que al final aterricé en aquella parada, me bajé del tren (nadie más lo hizo), atravesé el minimalista control de salida y llegué a... a ninguna parte, aparentemente. A un lado tenía un salón de pachinko abandonado y destartalado (seguro que había vivido mejores momentos) y al otro una escueta urbanización bastante diferente de lo que acostumbraba a ver en Japón, pero mirara donde mirara ni rastro de mi objetivo.

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Ushiku Daibutsu

Japón

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Gran Buda de Ushiku, Japón

Una excursión desde Tokio que se suele pasar por alto es la visita al Gran Buda de Ushiku —Ushiku Daibutsu (牛久大仏)—, una de las mayores estatuas del mundo (de hecho, mantuvo el récord desde su construcción en 1992 hasta 2002). Se trata de una estatua de Amitābha, o Amida, uno de los budas celestiales, realizada en bronce y con una altura total de 100 m (120 m si se cuenta el pedestal en forma de flor de loto). La estatua se encuentra entre las localidades de Ushiku y Ami, unos 50 km al noreste de la capital de Japón.

Tuve la oportunidad de visitar el Gran Buda de Ushiku en el año 2017, durante mi tercera visita a Tokio. Ya empezaba a conocer bien la ciudad, así que decidí dedicar un día a hacer esta excursión que tenía pendiente desde hacía tiempo. Lo cierto es que la visita al Buda está más preparada para los japoneses; me dio la impresión de que es uno de esos lugares en los que no esperan recibir muchos turistas extranjeros, y está sobre todo habilitado para los visitantes que lleguen en coche. Aunque algo más complicado, también se puede ir en transporte público; yo tomé la JR Joban Line desde Tokio en dirección Katsuta (se puede coger en las estaciones de Ueno y Nippori), y paré en la localidad de Ushiku. El Buda no está en el pueblo sino en las afueras, pero hay un autobús que sale desde la estación de tren y deja cerca del Buda. Entre semana es más complicado (yo fui un viernes) ya que el bus tiene un horario muy limitado, y a veces hay hasta cuatro horas de intervalo entre una salida y la siguiente.

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Mole Antonelliana Torino

Italia

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La Mole Antonelliana, símbolo arquitectónico de Turín

Originalmente concebida como una sinagoga, la Mole Antonelliana es probablemente la estructura más reconocible de Turín, sobresaliendo con una altura de casi 170 metros por encima del resto de edificios notables de la ciudad. Su construcción comenzó en 1863 con el objetivo de dar un lugar de encuentro a la creciente población judía de Turín, por aquel entonces capital de la recién unificada Italia.

Sin embargo, el cambio de la capitalidad a Florencia en 1864 y las crecientes tensiones entre la comunidad judía y el arquitecto encargado del proyecto, Alessandro Antonelli, derivaron en la cancelación temporal de su edificación. Tuvieron que pasar veinte años para que la ciudad de Turín retomase los planes originales de Antonelli, con el objetivo eso si de dedicar el edificio a Victor Manuel II, el Padre de la Patria (que, por cierto, nació en Turín) en lugar de designarlo como sinagoga.

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Badajoz. Edificio ‘La Giralda’

España

BADAJOZ - Edificio 'La Giralda'
Edificio 'La Giralda'
Badajoz, España. 11 de mayo de 2014

No recuerdo muy bien cómo nos enteramos de que este edificio existía, pero como buenos sevillanos fue lo primero que buscamos en Badajoz cuando la visitamos en la pasada primavera, tras unos días recorriendo en coche el Alentejo portugués. Aparcamos el coche cerca de la Catedral, y mientras bajábamos por la calle Virgen de la Soledad apareció su silueta entre las demás viviendas.

Los orígenes de esta bonita réplica del famoso campanario de la Catedral de Sevilla (y alminar de la antigua mezquita almohade) se remontan a la primera mitad de la década de los años 30, cuando D. Manuel Cancho Moreno (propietario de Almacenes La Giralda) decidió levantar allí la sede principal de su empresa. Las fuentes que he encontrado [1,3,4,5] no se aclaran con los nombres de los arquitectos a los que este señor contrató, que varían entre Abel Pinna, Delgado Milán, Martín Corral, Luciano Delage Villegas y Rodolfo Martínez...

Los almacenes La Giralda cerraron en 1978, momento en el que se vendió el edificio a Telefónica, quien lo restauró concienzudamente y usó como oficina hasta 1998, año en el que se desalojó definitivamente. A día de hoy sigue a la espera de un nuevo propietario, pero el edificio es tan representativo que hasta algunos comercios cercanos lo usan como logotipo.

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© Joaquín Ossorio Castillo